Tenho aqui em casa uma série de caixas de som remanescentes de aparelhos que foram ficando largados ou quebrados ao longo dos anos. Então porque não dar vida à essas simples caixas acústicas? Essa foi a ideia com a criação desse vídeo. Aqui mostro como fiz o circuito eletrônico do amplificador assim como da fonte de alimentação. No vídeo abaixo tem o link para os outros vídeos com todas as instruções. A base do amplificador é o circuito integrado TDA 2003. Esse C.I. é capaz de entregar até 10 Watts RMS. O circuito é bem simples e pequeno e foi montado em uma ponte de terminais.
O autor do blog Alex Baroni é professor de Curso Baroni. Para maiores detalhes sobre o curso Baroni visite o site www.cursobaroni.com.br.
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Muito do que posto aqui sobre eletricidade e eletrônica tem a ver com música. Seja construir amplificadores, microfones, pedais e por aí vai. Então nessa linha, vou ensinar vocês a tocarem Jamming do Bob Marley no Ukulele. Esses formação de acordes que irei mostrar para o ukulele foi criação minha. Veja bem, não os acordes naturais da música. Somente os formei de um jeito diferente. A música tem basicamente os seguintes acordes a maior parte do tempo. Só uma pequena parte que tem também o acorde de Em.
Bm – Si menor
E7 – Mi com sétima
G – Sol maior
F#m7 – Fá sustenido menor com sétima
Progressão de acordes da Introdução:
Abaixo temos os acordes da intro e também da maior parte da música. Veja como eu os toco no ukulele. Fiz formações bem diferentes para alguns acordes. O intuito é facilitar a progressão mantendo a mesma sonoridade.
Bm % | E7 | G | F#m7
Shape dos acordes (na corda com a letra X, abafar):
Para fazer o Bm7 use os 4 dedos ou uma pestana sobre as 4 cordas.
Acorde Ukulele – Bm7
O importante nesse E7 é abafar a primeira corda. Eu faço isso com o dedão da mão esquerda (tipo como se faz na guitarra).
Acorde Ukulele – E7
O Sol (G) tradicional do Ukulele.
Acorde Ukulele – G
À partir do acorde G se eu andar 1 casa para trás tenho o F#. Para obter o menor, tiro o dedo 3 e abafo a primeira corda. Veja o acorde de F#m7.
Acorde Ukulele – F#m7
Letra inicial com os acordes:
Bm E7 We’re jamming G F#m7 I wanna jam it with you,
…
Veja no vídeo abaixo eu tocando Jamming do Bob Marley no Ukulele. O grande lance é a mão direita que deve fazer uma batida semelhante ao ritmo original da música.
O capacitor no Tweeter (ou seja, altas frequências)
Muito comum de ser encontrado em série com o Tweeter encontramos um capacitor. O Tweeter é um transdutor eletroacústico, ou seja, ele converte a energia elétrica em acústica. Ele possui a capacidade de reproduzir bem somente as altas frequências, ou seja, os sons agudos. Quanto maior a frequência menor é o tamanho físico da onda sonora, por isso o tweeter pode ter dimensões pequenas.
Tweeter
O capacitor tem um comportamento em corrente alternada que é descrito através da Reatância Capacitiva. Traduzindo em miúdos, é uma medida que relaciona o quanto o capacitor pode ser opor ou não à passagem da corrente alternada. O capacitor em um circuito de corrente alternada permite a passagem da corrente desse tipo. Porém ele só permite que se passem as altas frequências. O quanto ele vai permitir passar, se mais ou menos, está diretamente ligado ao valor do capacitor. Essa relação de frequência e valor do capacitor é que é chamada de reatância capacitiva.
Obs: O valor do capacitor é expresso em Farads. Como trata-se de uma unidade muito grande fazemos o uso de seus submúltiplos – O microfarad, o nanofarad e o picofarad.
Capacitor de poliéster de 2,2uF x 250 Volts
Então resumindo, o papel do capacitor no tweeter é permitir a passagem somente dos sons agudos. Os sons graves no tweeter além de não conseguirem ser reproduzidos por este ainda causam aquecimento em sua bobina levando-o à queima prematura.
Veja abaixo como deve ser ligado o capacitor ao tweeter.
Ligação do capacitor despolarizado ao tweeter
Veja a representação do diagrama dessa ligação. Não importa se o capacitor será ligado no positivo ou negativo do alto-falante. Mas por convenção é comum ver o mesmo ligado no positivo.
Tweeter já com o capacitor ligado em série
Dica: Como experiência tente trocar o valor do capacitor e verá, ou melhor, sentirá que o som irá sofrer modificações.
O capacitor que deve ser usado nessa ligação é do tipo despolarizado, ou seja, um capacitor sem polaridade. Podemos usar então capacitores de poliéster, pois eles não tem polaridade. Caso seja feito o uso de capacitores eletrolíticos, há necessidade de comprar os mesmos já despolarizados (um pouco mais difícil de encontrar, mas acha). É claro que pode-se “despolarizar capacitores eletrolíticos” através da ligação abaixo. Com essa ligação o resultado deve ser visto como somente 1 capacitor despolarizado.
Despolarizando um capacitor eletrolítico
A tensão de trabalho dos capacitores usados deve ser alta para suportar até mais que os picos de tensão encontrados na saída do amplificador. Nesse caso, pode-se exagerar sem medos na tensão de trabalho. Ou seja, pode colocar um capacitor com tensão de trabalho de 100 Volts ou até mais em um amplificador automotivo (12 Volts).
Quando o capacitor está ligado o som é mais agudo, pois nesse caso somente os agudos estão passando. Quando não há capacitor todas as frequências são entregues ao alto-falante e este reproduz as que estão dentro da sua faixa. O uso do capacitor nesse circuito é também chamado de “filtro passa-altas”, por nesse caso só permitir passar as altas frequências.
Obs: antigamente o capacitor era chamado de condensador. Há muitos anos isso é errado. Porque na verdade ele não condensa nada. O capacitor é um repositório de cargas.
O vídeo abaixo vai deixar tudo mais claro, assista e deixe seu comentário.
Vejam aqui como montei uma bateria de estudo. Na verdade ela vai se transformar mais à frente em bateria eletrônica. O circuito eu estou desenvolvendo, mas por hora ela funciona bem como ferramenta de estudo. Veja o visual abaixo.
Bateria de estudo
Os cabos pendurados na foto abaixo no centro da bateria, são os futuros cabos que serão usados para colocar os piezos em cada uma das peças.
Toda a estrutura da bateria eletrônica caseira.
Deixe-me explicar como a construí. Foram utilizados para a estrutura, pedestais de microfone do tipo ‘girafa’. Na verdade usei 3 deles. As três estruturas verticais vistas acima são as 3 bases desses pedestais. Ou seja, o que está embaixo da caixa e dos 2 tons.
O resto foi criatividade de cortar o excesso de tubo de metal do pedestal, furar com broca de aço rápido e aparafusar.
Para dar um rebote mais legal nas batidas, usei pele muda de bateria. A base para prender os pratos e contra-tempo foi de tamborim onde somente substituí a pele. As peças usadas para a caixa, o surdo e os 2 tons foram de pandeiros. Eu tirei fora as panderolas do mesmo e coloquei a pele muda.
Bateria eletrônica caseira.
Veja na foto abaixo os reforços que furei no metal para no caso prender o surdo à base do segundo tom. No final pude ver que a estrutura toda se mostrou muito firme mesmo. Em parte se deve à excelente base desses pedestais e também à todos os parafusos que coloquei para unir as partes.
Estrutura da bateria eletrônica.
Dá para treinar bem mesmo. Veja a bateria em ação.
Aqui está todo o esquema que usei para fazer a conexão da bateria via USB com o uso do Arduino.
Aqui nesse post vou ensinar a vocês como montar uma bateria eletrônica simples. Porém devido à simplicidade do projeto, essa bateria não tem controle da intensidade da batida. Mas como uma bateria de estudos ou até para usar em alguns pequenos trabalhos irá servir muito bem. Como você verá, procurei dar um aspecto profissional à montagem. Dessa forma a bateria foi montada em uma estrutura semelhante às baterias eletrônicas comerciais. Também tentei ao máximo usar recursos fáceis de encontrar, assim como baratos.
Minha Necessidade Todos sabem que uma bateria acústica ocupa muito espaço. Além disso, faz um tremendo barulho. Para a minha necessidade em um home studio, não enxergava como solução uma bateria acústica. Isso sem contar com a quantidade de diferentes tipos de microfones para realizar uma gravação. Não sou baterista. E não vi inconveniente nenhum em usar uma bateria eletrônica.
A Ideia Usar uma bateria eletrônica em meu home studio já havia sido taxado como algo obrigatório. Porém o meu espírito criativo fez com que ao invés de comprar uma, partisse para montar minha bateria eletrônica. Porém no meu caso não precisava ter controle de sensibilidade. Na verdade o que precisava eram de triggers que iriam disparar eventos/sons/MIDI em softwares. Imediatamente veio a ideia de usar um controle/joystick de computador via USB para controlar via MIDI os sons que eu iria escolher. Dessa forma todo o controle da bateria fica no software usado como controlador.
Funcionamento da Bateria Eletrônica A vantagem do joystick é que a interface USB que seria a parte mais trabalhosa já está pronta. O que precisamos é de uma interface entre o sensor da bateria e os botões do joystick. O problema é que o sensor da bateria não pode ser ligado diretamente aos contatos os botões. Assim precisamos de um esquema que irá simular o pressionar das teclas do controle. O sensor que usei é um piezo e será mais detalhado adiante inclusive com fotos.
O Circuito da Bateria Eletrônica Abaixo se encontra o circuito ativador e controlador da bateria eletrônica. Esse circuito que desenvolvi é composto por uma etapa amplificadora com 2 transistores na famosa configuração Darlington. Nessa configuração a corrente dos 2 coletores é utilizada e somada. Esse sinal é usado para disparar o astável com o C.I. 555. Configurei ele para retornar ao estado de corte em um tempo variável de acordo com um trim-pot. A saída do 555 é levada à comutação de 2 transistores onde inclusive o segundo comuta o acendimento de um LED através da saturação do transistor. Essa saturação desse último transistor é usada para comutar o fechamento do C.I. chaveador 4066.
No lado esquerdo do diagrama está o sensor (piezo) e na parte da direita a saída que deverá ser ligada nos terminais do joystick que faz o apertar do botão.
Circuito bateria eletrônica caseira.
Veja que esse circuito controla somente 1 peça da bateria, por exemplo, a caixa. Caso você deseje montar uma bateria com 6 peças, precisará montar o circuito acima 4 vezes. Digo 4 vezes e não 6, pois o bumbo e o contra tempo não precisam ter circuito intermediando o joystick. Assim, os fios do joystick usados para controlar essas duas peças da bateria serão uma espécie de interruptor. Mais a frente explico o funcionamento dessas duas peças.
A intenção do circuito é aumentar a sensibilidade do piezo e também servir de chaveador para o joystick. Essa sensibilidade pode ser controlada pelo trim-por localizado mais à esquerda. O segundo trim-pot define o tempo de comutação do astável 555. Ele será usado para você conseguir fechar bem os contatos do joystick a tempo de uma nova “batida” no piezo.
Lista de Componentes: Aqui irei mostrar a lista de componentes para montar 1 unidade do pedal. Com essa lista será possível acionar o joystick fazendo o som de somente 1 peça da bateria, por exemplo, a caixa. Quanto mais peças sua bateria tiver, o circuito acima terá de ser montado o mesmo número de vezes (exceção do bumbo e contra-tempo conforme já dito). – 1 C.I. 555 e 1 soquete de 8 pinos – 1 C.I. 4066 e 1 soquete de 14 pinos – 1 piezo – 3 transistores BC 548 – 1 transistor BC 558 – 2 resistores de 47K x ¼ Watt – 1 resistor de 1K x ¼ Watt – 1 resistor de 10K x ¼ Watt – 2 trim-pots ou potenciômetro linear de 220K – 1 capacitor eletrolítico de 100 uF x 24 Volts ou mais – 1 capacitor eletrolítico de 2,2 uF x 24 Volts ou mais – 1 capacitor cerâmico de 100 nF – 1 capacitor cerâmico de 10 nF – LED Alimentação do Circuito No meu caso usei uma fonte de alimentação de 9 Volts. Mas o circuito pode também ser alimentado por pilhas. Aconselho durante os testes você usar pilhas.
Placa de Circuito Impresso Abaixo gerei a placa para o circuito acima. Veja que esse é o lado dos componentes. Mais abaixo mostro o lado cobreado.
Circuito impresso – lado dos componentes – bateria eletrônica caseira. Lado cobreado da placa de circuito impresso.
O Piezo O piezo é o nosso sensor. Ele é formado por um tipo de cristal que ao ser submetido à pressão gera uma ddp (diferença de potencial) em seus terminais. Ele será posicionado abaixo da pele muda. Da forma como montei me preocupei em não bater diretamente sobre o piezo. Coloquei uma espuma entre a pele muda e o piezo. Na verdade peguei um bloco de espuma e cortei em várias partes conforme a imagem abaixo.
Existem piezos de diferentes medidas. Quanto maior for o piezo mais sensível ele é. Eu usei piezos com 2 cm de diâmetro.
Piezo usado na bateria eletrônica caseira.
Pele Muda para Bateria Uma coisa que eu queria era o rebote mais parecido com o de uma bateria acústica. Aliado à isso ainda consegui um aspecto super profissional com o uso de pele muda. Esse tipo de pele é barata e facilmente encontrada em lojas de instrumentos. Ela é usada para estudo e não produz som, somente um barulho muito, muito baixo. Ela será perfeitamente afixada na estrutura que usei para os tambores conforme mostrarei adiante. Por ser dessa forma ainda permite um ajuste na tensão da pele gerando mais ou menos rebote.
Pele muda eletrônica para bateria.
Estrutura para os Tambores Desde o início eu queria deixar o aspecto bem profissional, mas ao mesmo tempo sem gastar muito. No final a solução adotada foi usar tamborim e pandeiro como a estrutura das peças da bateria. Eles já possuem a medida exata da pele de bateria. Assim foi só retirar as peles originais e colocar as peles mudas. Para fazer essa troca utilize a chave apropriada para esse tipo de instrumento ou uma pequena chave de boca. Não aconselho a usar alicate para não danificar as porcas.
Estrutura da Bateria
Ela foi toda montada usando pedestais de microfone do tipo ‘girafa’. Cortando-os e aparafusando-os.
Estrutura da bateria eletrônica.
Pedal do Bumbo e Contra Tempo ou será Acelerador? Para construir o pedal do bumbo e do contra tempo, utilizei mais um pouco de criatividade. Não queria montar a estrutura do pedal (parte que coloca o pé) e também não queria gastar um dinheiro alto usando um pedal de bateria e fazendo adaptações.
Conectores para cada peça da bateria eletrônica. Bateria eletrônica caseira. Circuito completo da bateria eletrônica. Toda a estrutura da bateria eletrônica caseira.
O Software
Por fim você vai precisar de um software que interprete os comando os joystick e dentro do seu software você consiga interpretar esses dados.
Visite o canal do Curso Baroni no YouTube através desse link e não deixe de se inscrever no canal. Dessa forma você fica sabendo das novidades.
RESUMO:
Bom aqui mostrei a minha ideia que coloquei em prática. Se alguém aqui quiser se aventurar a montar algo parecido só atente para os seguintes pontos:
– Aprenda um pouco sobre eletrônica – será fundamental para uma montagem correta. Assim você não gasta dinheiro à toa com componentes e no final não funciona.
– Tenham cuidados com erros de montagem principalmente durante a soldagem do joystick. Os erros nesse caso podem levar à perda dos componentes, como circuitos integrados, assim como até a queima da USB do seu computador por erro de interpretação/soldagem no joystick.
Veja um vídeo da bateria toda montada, mas ainda sem a eletrônica.
